Linda's Web Page

الشمال التاريخي

التاريخ الحبشي المسيحي بدأ في القرن الرابع الميلادي عندما تحطَّمت السفينة التي حملت راهبَين من مدينة صور السورية على الشاطئ الذي يقع في الصومال الآن، فبقي الراهبان في الحبشة ونشرا الدين المسيحي بين السكان المحليين حتى تنصَّر ملك الأكسوم، فأمر ببناء الكنائس كما كانت تبنى المعابد قبل وصول المسيحية، ففي المناطق الجبلية المتفرقة نُحتت الكنائس داخل الأحجار، ومن ثَمَّ تطورت تقنية النحت مع مرور الزمن حتى وصلت إلى قمتها في القرن الثالث عشر إذ نُحتت أروع الكنائس في مدينة لاليبلا(Lalibela) تحت حكم الملك لاليبلا، فأصبحت هذه المدينة اليوم أشهر مدينة تاريخية وسياحية ليست في إيثيوبيا فحسب، بل في العالم كله.

في اليوم التالي غادرنا أديس ودخلنا المناطق الجبلية باتجاه لاليبلا، كانت سيارتنا تهتز على الطريق المتعرجة الوعرة، نصفها معبَّد بالأسفلت ونصفها الآخر مازال تراباً، وعانينا فيها كثيراً، لكن تعبي لا يغطي سروري لما أكون في أراضي جبلية بصعودها وهبوطها تتناغم مع شخصيتي تماماً ، إني أتلهف إلى أن أرى أفقاً جديداً بعد كل قمة، ليست مثل الأرض المنبسطة التي أراها من البداية إلى النهاية بنظرة واحدة. وصلنا أخيراً بعد يومين في السيارة وكنا مرهقين، وبالنسبة إلي كان أكثر شيء يؤلمني هو ظهري. ما كان علينا إلا أن نستريح في الفندق ونبدأ باكتشاف الكنائس المشهوة في اليوم التالي.

لم أنم جيداً بسبب القمل التي كانت تلدغني طوال الليل، لكن لا أحد كان يشعر بوجودها إلا أنا، فضحك أصحابي علي لما شكوت لهم منها في الصباح، وقالوا إني أحس بشيء خيالي بين الأرواح المقدسة التي تحوم حولي. لكن اللدغات التي عمت جسمي دلت علي أنني لم أكن أتخيل. خرجنا من الفندق بعد شروق الشمس ومررنا في الطريق بالطلاب الذاهبين إلى المدارس والقساوسة العائدين من صلاتهم في الفجر، والنساء الماشيات وظهورهن منحنية تحت ثقل حاويات الماء.

اشترينا تذاكر الدخول عند مكتب القساوسة بثلاثمائة برّ(العملة الإثيوبية) لكل فرد، وأجبرنا المكتب أن نوظف ديكاناً (طالب في الكنيسة يدرس ليصير قسيساً) ليكون دليلنا بسبعمائة بر. سبعمائة بر أكثر من أجر عامل في الشهر، لكن ماذا كنا نستطيع أن نفعل إلا أن نلبي طلب القساوسة.

ما يميز الكنائس هنا عن مدينة البتراء في الأردن أنها منحوتة من سطح الأرض الصخرية إلى الأسفل بحيث تكون المباني منفصلة عن الأحجار حولها، فلما اقتربنا من الكنيسة الأولى، وصلنا إلى سطحها أولاً، ثم نزلنا إلى بوابتها من ممر ضيق منحوت بين جدار الكنيسة والصخر، عندما كنا واقفين أمام أعمدتها الخارجية الضخمة، سرعان ما سكَّنت روعتُها ألم جرحنا من سلب نقودنا من جيوبنا دون اعتراضنا.

لا أعرف كم سنة بقي العمال ينحتون هذا البناء، فمن علامة الإزميل على الجدران خمَّنت أنها أجيال. انزحنا جانباً عن بوابة الكنيسة للزوار الإيثيوبيين الأرثوذكسيين المتلفعين بأقمشة بيضاء لكي يسجدوا ويقبلوا عتبة البوابة وأحد مصراعيها، بالنسبة إلينا الكنيسة مكان سياحي، لكن للمؤمنين لا يوجد شيء أو مكان أكثر قُداسةً في هذا العالم إلا الكنيسة والقساوسة داخلها. خلعنا أحذيتنا مثل الآخرين وتركنا الشمس وراءنا ودخلنا ظلمة الكنيسة، كنتُ واقفة عند المدخل لدقيقة لكي تعتاد عيناي على الظلام. بدأت تتضح التفاصيل الداخلية شيئا فشيئا، أولاً الجدران الصخرية، ثم النقوش المتواضعة و رسمة يسوع ومريم الملونة الباهتة، ثم القسيس الذي جلس على العرش حاملاً صليباً كبيراً في يده اليمنى، جاهزاً لمقابلة الزوار من المؤمنين والسائحين وبرراتهم. لم يكن ثمة ضوء في الكنيسة إلا عمود الشعاع النحيف الذي تسلل من نافذة صغيرة عالية. كان القسيس يتمتم أمام زوج وزوجة جثوا على ركبهما ثم أمال الصليب ليقبلاه. حينها التقطت صورة فتردد صدى غالق كاميرتي داخل الكنيسة. صاحبي نظر إليّ بشدة وقال بصوت منخفض في أذني :"لا تفسدي اللحظة المقدسة، ستغادر الملائكة بسبب كاميرتك المزعجة." رددت عليه بشدة :" اسكت، منذ متى تؤمن بالملائكة؟ صوت كاميرتي العزيزة هكذا، ماذا أفعل؟" لم أُرِد أن أجذب الانتباه إلي فأرجعت الكاميرا إلى حقيبتي واتَّكأتُ على عمود مستمتعةً بالمنظر دون صور. ولما اقترب صاحبي من القسيس ليدفع الصدقة، أعطيته براً مني. كان يريد صاحبي أن يحشي بران في فتحة الصندق المغلق الذي بجانب القسيس، لكن القسيس غطى الصندق وأشار إليه أن يضع النقود في السلة. وعندما استدرت لأخرج، قال لي القسيس بصوته الغليظ نفسه الذي يقرأ به الإنجيل:" أنت! لا بر؟" قلت له إنني دفعت براً مع بر صاحبي. لم يصدقني القسيس فقلت له أن يعدها، ففعل ذلك وأخيراً اقتنع أني قد دفعت. كنت أتساءل كيف لاحظ هذا وهو كان يبارك الزوج والزوجة بصلاة، وحتى لو لم أدفع، هل الصدقة إجبارية أم طوعية؟ آه، طمع القسيس أكبر من الصليب الذي يحمله.

المقدمة

تقع إثيوبيا في القرن الإفريقي قرب البحر الأحمر، وتتاخم إريتريا من الشمال والسودان من الشرق وكينيا من الجنوب والصومال من الغرب، ومساحتها ضعف مساحة اليمن بينما سكانها خمسة أضعاف عدد اليمنيين. إن تاريخها طويل ومثير، من مملكة سبأ إلى مملكة أكسوم ومن تنصير السكان إلى تأسيس مملكة إسلامية، ومن دخول البرتغالين إلى إخراج قوات الاحتلال من أراضيها، وأخيراً من المجاعات التي عمت البلاد في الثمانينات إلى الحكومة الحالية الدكتاتورية والفاسدة ، فكل فترة في تاريخها أسهمت في صياغة المجتمع وممارسة الأديان والثقافات والتقاليد كما نراها اليوم.

قبل رحلتي إليها سمعت عنها صفات كثيرة وأحياناً متناقضة، إنها فقيرة وجميلة، وسكانها جياع بينما الأكل الحبشي لذيذ، والأسعار منخفضة بينما الخدمات السياحية غالية، إن الناس طيبون لكنهم لا يتركون أي فرصة يطلبون فيها صدقة من السائحين، فكل واحد يزورها يتصورها بطريقة مختلفة. هناك قصة هندية تقليدية تقول إن خمسة عمي تحسسوا فيلاً، أمسك واحد منهم الخرطوم وقال إنه مثل غصن، وأمسك الثاني الأذن فقال إنه مثل مروحة، والثالث حضن الساق فقال إنه مثل عمود، والرابع لمس الجسم فقال إنه مثل جدار، وأمسك الخامس الذيل فقال إنه مثل حبل. كنت أتمنى أن أزور الحبشة وأراها من كل الجوانب وليس من جانب واحد فقط كما رآها العُمي، لكنه سيكون أمراً صعباً خلال فترة رحلتي القصيرة.

غادرت صنعاء عاصمة اليمن حيث أسكن يوم الحادي عشر من شهر مارس ووصلت إلى أديس أبابا عاصمة إثيوبيا بعد ساعة ونصف الساعة فقط بطائرة مُلئ نصفها بخادمات حبشيات جميلات والنصف الآخر بمطرودين أحباش وصوماليين إلى بلادهم على حساب الحكومة اليمنية.

في مطار أديس حصلت على تأشيرة الدخول بسهولة وذهبت إلى الفندق للالتقاء بأصحابي، كان أحدهم يشتغل باحثاً بقسم الصحة العامة في قرية في جنوب البلاد. استأجرنا سيارة وخططنا أن تكون رحلتنا تسعة أيام في الشمال لزيارة الكنائس والأديرة ويومين في العاصمة للاستراحة ثم تسعة أيام أخرى في الجنوب لزيارة القبائل البدائية.